2019秋冬高订周系列报导：黑的魍魅纯粹，Dior从生

　　成长于义大利东南方的地区 Puglia，Dior创意总监 Maria Grazia Chiuri 曾在儿时的某个夏日时节，走访义大利南部地区的莱切（Lecce）参观 18 世纪的 Marrese Palace，其古希腊式的神庙柱让她印象深刻，也成为 Dior 最新发表的 2019 秋冬高级订制服的重要灵感来源之一。

　　创意总监 Maria Grazia Chiuri 这次汲取品牌创办人 Christian Dior 、建筑师 Bernard Rudofsky 及艺术家 Penny Slinger 的三重观点，外加场地转移、近乎全黑、阴郁神秘、饱富文化等特点，2019 秋冬高级订制系列可说是一场奇幻的飨宴。

　　本次 Dior 将宾客带回到品牌最初的发源地：巴黎的蒙田大道 30号，这栋具有灰墙的建筑是 Dior 的老家，1946年 Christian Dior 先生就是在此展开高级订制服的旅程。

　　究竟 Dior 2019 秋冬高级订制服的重点为何？有什么特别之处？就让我们带你看大秀背后的故事：

　　#1富含女权意象的空间设计

　　秀场请来自英国、常驻美国的艺术家 Penny Slinger 负责打造主视觉及空间本体，其创作多蕴含超现实的女性主义思维。怪异弯曲的15公尺高树干，耸立在主阶梯的正中央，象征古神殿建筑、巴黎街头古建筑上头的女神雕像廊柱、墙壁雕塑，暗喻女性承载着天地的重量，也守护着整个区域。

　　法国导演 Agnès Varda 在1984年的纪录片《Les Dites Cariatides》（The So-Called Caryatids）中就曾以诗意般角度拍摄巴黎建筑物的女神像柱，两者有异曲同工之妙。另外，Penny Slinger 也运用火、风、水等炼金元素，及大量阴郁夺目的黑白摄影，如粼粼波光蔓延至空间的每一个角落，讲述著变化神秘的强大自然力，让宾客霎时有种在森林中的错觉。

　　#2Are Clothes Modern?

　　本季借镜奥地利建筑师及思想家 Bernard Rudofsky 的理论，意在探讨服装之于生活的关系。整场大秀由女模 Ruth Bell 身着宛如神庙建筑般的象牙白套装出场作为起始，上头写着：“Are Clothes Modern?”，除了呼应前段提到的女神雕像廊柱，也反映着 Bernard Rudofsky 的观点。

　　“Are Clothes Modern? （服装是否符合时宜？）” 于1944 年在纽约现代艺术博物馆（MoMA）展出，由 Bernard Rudofsky 负责策划。该展览文本提到：「除了将布料裁剪成片，我们没有更好的使用方式。裁缝的过程中，裁缝师形如卡巴拉*（Cabalistic）艺术般在接受与传承永生造物与有限宇宙间，建构我们时称的服饰。」，还有一段提到：

　　「现代女性不需要画布，她们自身的体态就足矣。」

　　以古希腊服装为例，宽松外袍（peplos）并无明确剪裁规范，是由穿者自身的体态赋予长袍轮廓线条、自然垂坠。以此来说，人们与服装的关系密不可分，因为服装是艺术品、由人们（穿者）自行创造。Bernard Rudofsky 曾点名紧身马甲、高跟鞋和窄裙等（皆为 Christian Dior 的标志性设计），质疑时尚会对健康带来潜在伤害、不具功能性又危险，并拥抱其所钟爱的时装类型－古希腊式的宽松外袍（peplos）和平底凉鞋。

　　为主张自身的观点，Bernard Rudofsky 设计出一款「不符合趋势的」凉鞋—— “the Bernardo”（讽刺的是这项产品在60年代却也流行一时）。对照另一边 Dior 先生的设计，两人可说是天差地别。

　　本次秀上 Maria Grazia Chiuri 就著用类似款的平底凉鞋（几乎所有模特儿也是），借此肯定 Bernard Rudofsky 对于实用鞋款的偏好，但也以此反驳其主张「服饰无法满足如博物馆展品般永恒」的观点， Maria Grazia Chiuri 强调并非所有时尚皆追求一次性趋势，对她来说，高订时装所追求的就是理想的经典设计。

　　过去 Dior 先生就曾以 “Cariatides（女神像柱）” 为洋装命名。与古希腊长外袍（peplos）不同的是，洋装底下增添了合身马甲，并非全以宽松的立裁做设计。Maria Grazia Chiuri 解释：「高级订制服是你唯一可以随心所欲发展的系列，就像 Dior 先生的 Cariatides，由你自己决定要不要合身马甲、或者遵循 peplos 垂坠立裁的设计模式。你可以创造属于自己的经典之作，因为高级订制服不是为了潮流而生。」

　　Maria Grazia Chiuri 旨在结合两者的观点，并推翻 Bernard Rudofsky 的指控。「我们其实可以用休闲的手法呈现出各种型态与结构。」她解释道：「我不想要这种二元论的想法，我认为总有办法能在矛盾中取得平衡。」

　　#3Back To Black

　　为了融合这两种相反理念，本次以崭新的手法推出全黑订制服系列。当年 Dior 先生在《Little Dictionary of Fashion》（时尚小辞典）一书中写道：「我可以写一本关于黑色的书……」。黑色系同时也是对完美、独特的追求。

　　「顾客需要更有意识地知道自己想要的是什么。」

　　Maria Grazia Chiuri 说到：「过去是由创意总监打造了整个系列，顾客喜欢就买单。但现在的高订服装是一种体验。顾客来到这里可自行决定款式、面料等，体验整个打造独一无二订制服的流程。」这也是为什么 Maria Grazia Chiuri 希望以近乎全黑的色系贯穿——因为每件订制服皆为一张空白画布，而 Dior 能用任何客户所期望的材料或颜色进行制作。

　　黑色在过去（Maria Grazia Chiuri 经历过的年代）除了给人俐落正经的形象，也是种无声的表达（对统治者、社会环境），同时也能抚慰穿者，给其安心的感受。Maria Grazia Chiuri 希望本季高订系列能回归品牌的设计初衷，黑的魍魅纯粹。

　　#4Your Clothes Are Your House

　　本系列还有另一个看点，就是最后一套雕塑性洋装—— 如娃娃屋般的蒙田大道30号！整个模拟建筑都漆上金黄色的颜料。Maria Grazia Chiuri 认为消费者的体验及感受是最重要的，希望穿上服装后就像回到家一般自在舒适。

　　Maria Grazia Chiuri 在的秀前访问提到：「Bernard Rudofsky 的研究着眼于身体于服饰间的关系。」她接续说：「用义大利文中的 ’abito’ 及 ’abitare’ 两词（可译做 ‘习惯’ 和 ’栖息地’）就能清楚表达。你的衣服就是你的住所（或者说你的服装就是你的栖地），建筑师反思的是身体与空间的比例。」

　　提到最后一套「行动房屋」设计，莫非 Dior 是有意朝向前卫艺术发展？其实这是跟（本文前段提到）秀场设计师 Penny Slinger 共同发想出，以此形式阐述「Your clothes are your house」的概念是在直白不过、也非常有趣。Maria Grazia Chiuri 说：「我不想当前卫的激进份子，作品还是得利用装饰、技术设计来使其变得舒适、适合穿着。」更进一步解释：「我们不是艺术家（个人），而是一个品牌（团体企业），就算身为创意总监，有一部分的责任也需顾及品牌销售的。」

　　#5从生活本身建构服装型态

　　这次的高订系列中的礼服上身，Maria Grazia Chiuri 选择以布料取代传统鱼骨，设计出微宽松的合身胸衣，搭配改良过的古希腊式平底凉鞋。其订制服舒适合身，搭配腰带收紧腰部线条，带出下身优雅流动的宽松裙摆。运用大量布料、绣花、珠饰与薄纱，也使用珍珠作为妆点，镶缀于颈链等饰品上。

　　其中几套也穿插几个非黑色调，像是象牙白、贝壳粉、白镴色（偏蓝灰调的金属色系），让整体不致压迫乏味。每件订制服出场就如高耸的大厦般坚挺、充满气势，如稳固的地基般撑起品牌的过去及未来。

　　有感 Bernard Rudofsky 高喊：

　　「我们不需要新的建筑型态，我们需要的是新的生活方式。」

　　Maria Grazia Chiuri 以全新角度再探讨身体、服装及社会的关系，发挥订制工艺的创造力、实验不同可能性，并增添许多魔幻的元素。期望能在时间和空间里探索历史定位、挖掘属于人们和服装的依存感，承袭 Dior 的永恒经典。

　　周一晚间获颁法国荣誉军团勋章（Légion d’Honneur）的 Maria Grazia Chiuri，用本系列巩固其对 Dior 以现实驱动的主导模式。负责时装秀统筹及设计的压力也让她不好受：「我很热爱这一切，但有时真的会紧凑的让人喘不过气。」访问的最后，《Vogue》 问到：「那有考虑放个暑假吗？」，Maria Grazia Chiuri 笑答：「当然！Puglia！」